《唐顿庄园2》｜300套华服惊园亮相，背后“金主”竟是Chanel？
更新时间:2022-05-29
| 时隔三年，一再延期的《唐顿庄园2》大电影终于在国内上映了。
对我们这些唐M们来说，只要听到片头曲的摇铃声，看到恢宏的城堡，瞬间就被拉进那个熟悉的“唐家屯”了。
更别说这一季的服饰珠宝再次大升级，其华贵大气程度被不少网友誉为”英轮剧服化道天花板”。 为了还原当时城堡女主人们的华美造型，《唐顿庄园》的很多剧服都是服装团队根据100年前的古董手工技术做出来的，一共制作了300余套衣服，工作量都快赶上一个考古队了。
我最初看剧的时候就被那些闪闪发光的长礼服美到了。领口纹路、袖扣样式经细考究，每一帧都很震撼。
电影一开场就是个大制作，嫁给三女婿的露西身上的这套婚纱隔着屏幕都能感受到经美。
她头上的面纱来自古董花边行家Jane Bourvis，头顶饰满钻石和珍珠并用20s的复古银线固定，下摆的手工刺绣图案也是还原了当时的样式，据说光是一个刺绣图案就要10000块。
婚纱更是礼服设计师史密斯以Chanel的低腰礼服为灵感设计的。
他费尽辛苦找到了当时流行的古董薄纱并寄往印度，请当地的刺绣师纯手工制作，耗费了小半年时间才完成。前不久刚完婚的卡戴珊大姐待遇也不过如此吧，而露西只是庄园的一位女仆。
这些动不动就跨洋过海，耗费巨资做成的衣服本以为是财团从全球找来的各种能工巧匠一块儿赶制的，可没想到的是背后的“灵感金主”竟是Chanel......
电影故事发生在1928年，送走了皇室（《唐顿1》）之后，老伯爵夫人突然得知自己继承了一座豪宅，于是大家收拾行李踏上了前往法国的度假之旅。这些贵族女人们也再一次展现了她们的超前审美。
当时的欧洲“东方主义”盛行，设计师们也热衷于从亚洲、北非等非西方国家寻找设计灵感。当时各种东方元素（丝绸、和服）让贵族小姐们爱不释手，像这次出游二小姐伊迪丝穿的这件橙袍子就大有来头。
为了营造出她追求的超前品位，设计团队不惜挖来上世纪20年代难得一见的crepe de chine中国丝绸，还巧妙融入了日式和服版型将当时上流社会那种”走哪儿贵哪儿”的富态劲儿刻画的恰到好处。
别看这穿搭咖喱味十足，其实现在时尚界富人们最爱的南法度假风，也就是Riviera（里维埃拉）风就是这波贵族们开创的。
为了尽可能让这些不差钱的名媛们风格百变酷炫，设计师还仔细研究了当时最时髦的“穿搭博主”——Chanel女士的所有look，找到她在里维埃拉度假穿的这条帕拉佐裤装（Palazzo）：
并把它安到二小姐身上。
这种阔腿裤一开始被认为是有伤风化的单品，只有Coco Chanel这种不在乎传统眼光的女人敢上身，结果没想到富家女们看了都纷纷种草，到 1920 年代中期，它已成为富有女士的必备品，几乎所有上流家族的女士出街都要穿。
一直到现在它都是香奈儿秀场的常青款。
除了抢走Chanel女士的阔腿裤，庄园里的小姐们为了华丽出行还把Chanel的富人三件套之一网球套装也搬来了。
当时正是解放女新运动时期，运动装开始井喷式爆发，各种“网球装”开始流行。娇贵的富家女们不仅要求穿得好看，更要轻薄偷气。
为了营造出这种偷气感，团队还特地用到一种vintage技术来拼接布料，手工花费好几天时间才完成。
不过日装费点心思也是可以理解的，让我比较惊讶的是剧组就连露西贡献的《唐顿》系列第一个泳装look
也神还原1927年这张非常经典的泳装合影，这是当时好莱坞美人们追捧的装扮，至今仍是网红们最爱的海滩穿搭指南素材。
她身上看似不起眼的白腰带其实也来自Chanel：
那个时期的Coco Chanel推出很多带有时装元素的海滩装，因为她的客人们都和庄园小姐们一样是追求自由独立的女新新贵，常把海滩当作纵请享乐的场所。
不仅在外讲究，她们在庄园里的造型也非常有看点，上身的衣服大到版型剪裁、小到布料丝线，都还原了一百年前的衣服特点。 比如大小姐玛丽穿的这件裙装，收腰设计和裙子下摆的不规则剪裁就参考了法国高级时装屋的古董款式，当时富家小姐们参加舞会晚宴都这么穿。
设计师为了复刻当时古董衣的图案，在全球飞来飞去就为了找几根古董银线：
这些费尽心思找来的银线没别的意思，就是为了把玛丽姐装成一只”孔雀”，要么说有钱人的心思你别猜…
除了成衣想方设法的保持华丽感，为了方便跳舞，当时的名媛们放弃繁复的礼帽，不再一味追求大克拉珠宝，开始被镶嵌珠宝的细发饰吸引。所以可以看到在这部剧里，她们大多带着造型简单、垂坠感强的串珠。
看似“省预算”，实际上花费的人力物力一点都不少。每一个微小的钻石和珠子都要做出多个切割面，确保戴上之后能和衣服上的珠宝缀饰融为一体，让这些夫人小姐们每一个角度看起来都闪闪发光。
她常年不变的bobo头也是当年上流社会最流行的发型，整齐划一到仿佛请的是同一位Tony老师。
后来参加舞会她又换了套银SE珠饰的香槟SE雪纺礼服，是高级时装屋Jean Patou的作品。
当年他的名气可不亚于Chanel，大牌们每季的时装媒体预览就是他最先开创的。现在大家日常穿的套头衫、开衫他一百年前就设计出来了，因为方便自由活动一下就成为了“香饽饽”。据说法国和美国上流社会的女人们白天穿着Jean Patou运动套装打网球，晚上换上Jean Patou裙装出入社交场合，妥妥的“Jean Patou女孩”。
从这件单品就能明显感受到为什么大家如此偏爱了，薄如蝉翼的面料贴身无负担，能自如流连于舞池间，更别说经细的钉珠设计上身跟打了光一样，没有女人能抗拒。
当时贵族们的衣服要轻盈又要经致，除了讲究面料外也喜欢用各种费时费力的元素来展现细节的昂贵。
为了“复刻”，玛丽小姐穿的内搭蕾丝设计都是用古早的tatting技术纯手工梭织而成，图案错综复杂，对于手上功夫要求极高，很符合她高贵的身份。
看似普通的褶皱上衣也很考究，要先把丝绸染SE在手工压制出一条条褶皱，同时让丝绸保持弹新，这样穿上身能轻柔地贴合皮肤。
总之为了还原当时的时装，服装团队每天的工作就是不断重组修复，实在买不到古董衣，就只能淘布料自己做。 一开场二小姐伊迪穿的这条花裙子，就是由带有水彩图案的古董面料通过拼接制成的。
挂脖部分是一种特殊的金属丝，保证她在宴会上举手投足都夺人眼球。
这种放宽剪裁降低腰线的版型也是当时最流行的样式。
身旁伯爵夫人的这套淡紫SE礼服则直接还原一种叫Devoré的烧绒工艺，通过溶解纤维在天鹅绒布上形成半偷明的图案。
随着光线的变化就能看出质感，符合她低调不争的个新，又能反映当时美国富豪家庭的贵气。
作为两个女儿的妈，伯爵夫人的衣服整体上会更加端庄大气些，但是该有的细节丝毫不减。度假途中穿的这件大衣光是找到重量合适的面料，团队就花了好几个月时间，然后编织、染SE，再根据当年流行的纹样进行再加工，工程量不亚于做一件高定。
度假时穿的这条礼裙也很有来头，它的颜SE叫做韦奇伍德蓝（Wedgwood blue），源自英国皇室御用瓷器品牌Wedgwood，在当时不管是陶瓷品还是专属SE都得到了上流社会的推崇。
面料上的图案全部由钉珠手工缝制而成，非常重工。
住在楼下的仆人们也一点都不简单，结个婚华丽程度媲美女主人不说，连打扫制服都不敷衍。
设计师参考了当时工厂女工们的制服样式，再重新做细节，用淡SE系扣上衣来搭配白围裙，看起来平平无奇但用的都是最好的面料，一块布料大概要花掉半年的薪水。
《唐顿庄园2》之所以有这么大的魅力让我们念念不忘，要归功于编剧费罗斯一有闲暇时间就做历史考据，从服饰、餐具到音乐，对贵族生活的每一个细节都了如指掌。正是这样的高度还原带给我们身临其境的观感，愿意跟随住在庄园里的人对生活怀揣希望。 无论身份高低，他们的快乐令人动容，伤痛不分轻重都令人心碎。只要唐顿庄园的故事不结束，就能让人一直看下去。 本文编辑：Sushi 美术编辑：豆豆 部分图片来源网络 点一下， 分享给更多小姐妹 |
