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元太祖忽必烈打仗的时候，因为煮羊肉时敌军来袭，厨子灵机一动把羊肉切成薄片，很快就熟了。

元太祖吃了以后带人马出击打了胜仗，后来在宫廷宴请文武大臣时，也让厨子如此烹饪羊肉，文武百官都觉得可口，这个做法就流传下来。

然而，元代忽思慧所著的《饮膳正要》三卷中，对当时的主要饮食都有很细致的记述。

比如炙羊心，炙羊腰、攒羊头、熬羊胸子、羊肚羹、羊头脍等等羊肉料理，其中并没有“羊肉切片放置锅中煮熟”的烹饪方式。

反而在南宋理宗时代林洪所著《山家清供》“拨霞供”一则中有类似涮肉的吃法：

作者曾到武夷山拜访隐士止止师，路上偶然抓到一只野兔。

当时没有厨师，止止师说可以将兔肉切成薄片，用酒、酱和椒腌过，再用风炉坐水，等水开以后，以筷子夹肉入锅涮着吃。

20 世纪 80 年代，内蒙古昭乌达盟敖汉旗出土的一个辽代初期的墓葬，壁画描绘了三个契丹人围着一口锅席地而坐。

其中一人正在用筷子在锅中涮食物，锅前有貌似装调料的盘子，桌上还有装肉的容器，跟现在涮肉的“基本配置”十分相似了。

在《旧都百话》中记载：“羊肉锅子，为岁寒时最普通之美味，须与羊肉馆食之。

此等吃法，乃北方游牧遗风加以研究进化，而成为特别风味。”可能有些人就是根据这一节，将涮羊肉理解为蒙古人所创的吧？

川渝火锅

除了北京涮羊肉，另一种大有占领全国之势的火锅，大概就是川渝火锅了。

川渝火锅，无辣不欢，还有一句调侃是：“川渝人对外地朋友最大的纵容就是‘鸳鸯就鸳鸯喽！’”

确实，没有了红油和辣椒锅底，好像就失去了灵魂，成都火锅大多是以清油也就是菜籽油为锅底，花椒、麻椒等香料提味。

香油碟蘸料裹上涮好的食物，一口下去简直是太安逸咯。