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本文转自：第一财经

开叉微喇九分牛仔裤、高腰阔腿牛仔裤、修身喇叭裤、紧身弹力铅笔裤……牛仔裤非常耐磨经穿，走进快时尚品牌店却会发现，每年春夏和秋冬两季，都有不同花样的新款在大量上市。忙于“买买买”的同时，可曾有人想过，“过气”旧款牛仔是怎么被处理的？旧衣服在回收过程中，是否反而会加剧环境破坏？

在《被放大的衣望》中，兼具创业者、研究者和环保倡导者多重身份的玛克辛 ·贝达特，从美国的棉花农场追到亚洲的印染厂和纺织工厂，再回到美国的亚马逊打包仓库，最后又去了远在非洲的垃圾焚烧厂，揭开时尚界光鲜亮丽外衣背后的另一面，从一条牛仔裤自生产至成为废品的整个过程，反思消费主义泛滥后，过度消费带来的深刻负面影响。

打开购物APP，会发现“双十一”时买的有些东西还没来得及发货，商家新一轮促销又来了，每年换季时添置最新款服装，也变得理所当然。但贝达特说，服装界不断追赶潮流的历史，其实是被人为刻意塑造的，这种刻意可以上溯到法国国王路易十四时代。

当时，路易十四希望法国取代西班牙成为经济超级大国，就制定了经济刺机计划。“太阳王”以贪恋美SE闻名，时任法国财政部长根据国王的计划，推出一年两次的时装季，确保巴黎年复一年、每年两次定期推出时尚新品，形成一种崭新而持续的经济刺机潮流。与西班牙文化强调始终如一的外观不同，法式时尚意味着这一季所穿的衣服，下一季就变得过时，以至对一位法国法官来说，在1645年夏季穿1644年夏季的服装完全不可接受，即便那是最奢华的服装也不行。久而久之，就形成了“有计划地过时”。“通过草纵人们的衣望来促进经济增长的做法发源于此。”贝达特说。

到了社交媒体盛行的今天，网络上到处都是永远在穿最新、最时髦衣服的网红，几乎在网红发帖的同时，他们所展示的最新服装的低价版就已经上架销售，快时尚随之兴起，在这个加速运转的时尚周期中，路易十四之前创造的两季服装日历，也指数级地增加到每年52个“微季”，这就意味着商家要生产更多的服装。贝达特说，以原本是工装裤、以质量好著称的牛仔裤为例，每年全球会销售12.5亿条，平均每个美国女新的衣柜里就有7条。由此可见，人们的消费观点在网络时代变得越来越扭曲。