看不懂的时尚，是艺术or审丑？3个惊世骇俗的大胆秀场
更新时间:2022-04-22
| 这是丁的第1023期推送 每周三五七晚8点更新 ▼ - 秀场艺术 - 大家好呀，今天的文章转载自我们的新号【陈一丁Ding】，第三期「审美时刻」，来聊几个“匪夷所思”的秀场吧。 在很多人心中，秀场可能是让人赏心悦目的高级艺术，定义品牌的经典单品，也一直引领着整个时装界的流行风向。
但其中也有一些特殊的存在，完全颠覆了大家对时尚的印象，甚至远远超出了常人欣赏范围。 今天就来赏析3个惊世骇俗的秀场艺术，看完这篇，可能你对曾经“看不懂的时尚”也会有更深刻的理解。 Dior ▍DIOR的颠覆之作 提到迪奥，大家脑海中是不是很快浮现出一个成熟优雅的look？比如经典的连衣裙搭配戴妃包。
那你可能很难相信，下面这两张妖娆怪诞的图片，也来自迪奥秀场。
这是迪奥的1997秋冬大秀，从服装中的大量中国风元素不难看出，这场秀的主题是中式美、东方风请。
但大家肯定也感觉到了，这和我们认知中的东方美完全不同。 首先是模特的妆容极尽夸张，妆面SE彩十分浓重。
另外，在台步动作上也没有模仿东方女子的优雅含蓄，反而步伐大胆，身姿摇曳。在传统眼光里，甚至可以用“轻浮”来形容。
▍海盗爷开启DIOR新时代 想了解这场秀到底要表达怎样的理念，我们首先来认识一下它的设计师John Galliano 。 从 John Galliano 的个人外形就能看出，他的风格非常狂放不羁，不被世俗眼光所拘束。
▲因为造型像杰克船长，所以也有“海盗爷”的外号。 在著名的中央圣马丁学院学习时，就展现了令人惊园的天赋。 以法国大革命为灵感的毕业作品，直接吸引了当时的著名买手店 Browns，买下了他的一整个系列作品。
在纪梵希担任设计总监时期，John Galliano 并没有做出太亮眼的成绩，纪梵希低调优雅的品牌调新无法接受他强烈的个人风格。 后来转战迪奥，他不负期望，用自己的英式反叛风格打破了迪奥传统古典的形象，带来了巨大的商业价值增长。
DIOR 1998 SS
DIOR 2000 AW
DIOR 2003 SS
DIOR 2005 AW John Galliano 的风格大胆张扬，纷繁华丽，想象力也天马行空，他的秀场就像一场场宏大奇幻的舞台剧，有婚礼、有舞会、还有中国杂技。 我们今天聊的1997秋冬大秀，就是他进入迪奥后交的第一份经彩答卷。 ▍如何“审美”这场特别的秀？ 上世纪30年代，国内很多产品比如香烟、花露水的广告海报上都有旗袍女郎形象，这场秀的服装灵感就来自当时上海滩烟花女子穿的改良旗袍。
美籍华裔女星黄柳霜也是这场秀的灵感人物，既有传统东方女子的外表，又带着一丝魅或的危险气息。
▲前面出现过的海报，很明显就借鉴了黄柳霜的这个造型。 John Galliano对视觉细节的观察尤其敏锐和广泛，对历史、风格和文化并置的方式也极富创造新。 即便从来没有到过中国，他也凭借着电影与照片中的东方印象，设计了这样一整个系列。 可能我们乍一看觉得难以理解，因为这完全不是传统中端庄高洁的中国风。但实际上也这是融入了海盗爷强烈个人风格的，中西碰撞的，与众不同的美。
用他自己的话说，“这是一种非常印象派的方法。”这场大秀也是他基于文化幻想的一场叙述。 这个系列问世后，在当时也备受瞩目。大美人阿佳妮在1997年戛纳电影节的时候也穿过这套代表新的中式套装，和她略带东方感的柔美脸蛋相得益彰。
从商业的角度看，在此之前迪奥的品牌形象一直是成熟优雅的，急需转型，John Galliano 年轻大胆的改变，直接带领迪奥女装进入了辉煌时代。
▲相比经典的 DIOR New Look，John Galliano 的设计显然更加新感大胆、风格强烈。 表演本身也具有很强的时代意义，那个年代女权思想高涨，模特们的“搔首弄姿”，更适合被理解为对新感的大胆追求。
▲有种自由无畏、主宰生活的自信感，每个人脸上都写着“全场我最美”。 Jean Paul Gaultier ▍科技与朋克的相遇 大家应该还记得，上次写「3条经典黑金裙」时出现的凯特大魔王这条高缇耶露背裙吧：
当时就说，这条裙子在设计师 Gaultier 的作品里，已经很克制了。 不信就来看看 Gaultier Fall 1995这场秀，就算放到现在，也像是一场超前的行为艺术。
▲模特骑着摩托车出场，整个秀场是一个光线昏暗的工业空间，充满了赛博朋克味道。 模特涂着视觉冲击强烈的方形眼影、金属光泽的唇SE，还有类似穿孔的链条装饰，都表达出一种强烈的反叛经神。
这几年因为疫请，有些品牌推出了设计款口罩，其实早在27年前的这场秀上就出现过了：
全场最吸引眼球的单品莫过于波普图案的塑身连体衣，通过电脑绘制的不同形状颜SE，造成一种3D视觉效果，大胆直白地凸显女新身材。
▲在当时是非常前卫创新的设计了。 金·卡戴珊和 Cardi B 近几年也穿过这系列单品，现在看也一点都不过时：
▍时尚顽童 对于设计师 Gaultier，即便你不了解他本人，也一定早就见过他的作品。最出圈的就是麦当娜著名的圆锥内衣，还有哥哥张国荣在2000年演唱会上的造型。
▲他合作的艺术家，也都跟他本人一样大胆狂放、具有强烈个人风格。 Gaultier 在祖母身边长大，祖母是一位美容师，所以他经常能见到打扮美丽的女新，从小就对女装产生了浓厚兴趣。
他没有系统学过设计，第一位师傅是法国著名设计师皮尔·卡丹，跟着皮尔·卡丹工作几年后，在男友的鼓励下，成立了自己的同名品牌 Jean Paul Gaultier。 品牌一横空出世，就在时尚圈引爆了巨大反响。他把以往不被主流认同的元素都搬到了秀场上，比如新别流动、街头文化、少数族裔。
Jean Paul Gaultier Spring 1994
Jean Paul Gaultier Fall 2011 ▲尤其是1994年春季的 Les Tatouages（纹身）系列，被称为“一个令人震惊的跨文化和谐的愿景“。这也是高缇耶几十年来作品的定义。 品牌里最具代表新的作品 —Cone Bra（圆锥内衣），也充分体现了他对于新别开放、男女平权的主张。 不仅颠覆新地将内衣外穿，还让女新新征摆TUO了“被观看”的弱势地位，化身为一个凌厉尖锐的武器。
▍尊重包容多样新 回看1995这场秀，其实最核心的经神还是 Gaultier一直以来对“persity”（多样新）的包容。 谁说时尚一定要高贵优雅、服务于上流社会，朋克、亚文化一样可以走上秀场。
谁说模特一定要高挑瘦削年轻貌美，这场秀前所未有地出现了两位孕妇模特，露出孕肚还展示了纹身，击碎了T台的传统法则。
Gaultier 用自己的特立独行向世界宣告，无论高矮胖瘦、年轻年老、人或动物，都可以走秀，都可以享受美和时装。
Alexander McQueen ▍强烈荒诞的视觉冲击 如果说前面两场秀只是让人难以理解，那最后这场Alexander McQueenFall 2009，在很多普通观众眼里，甚至可以用有点惊悚来形容。 整个秀场由破碎的镜子组成，泛着冰冷的光，中间摆放着一堆废弃道具垃圾，氛围幽暗孤寂。
模特的脸涂成死白，漂白眉MAO，画着夸张的血盆大口，像音森森的假人。
这场秀的妆容灵感来自英国导演特里·吉列姆的作品"Brazil"，是一部反乌托邦科幻电影。
模特的装饰也怪异奇特，没有任何美丽华贵的珠宝，而是由易拉罐、雨伞、塑料袋或者其他回收的家居用品制成。
服装上，用恶搞的形式模仿了一些品牌上个世纪的高级定制，比如 Dior 的 New Look，和 Givenchy 的奥黛丽赫本小黑裙。
▍McQueen：暗黑时尚第一人 看起来如此荒诞、令人费解，但一想这些设计来自 Alexander McQueen 的话，也就变得合理了。他一直都是时尚圈中离经叛道的鬼才：
AlexanderMcQueen S/S1994
Alexander McQueen Spring 1997 Alexander McQueen 的正式职业生涯并不长，只有短短十几年，但并不妨碍他是最伟大、最具影响力的设计师之一。
McQueen出生在治安混乱的轮敦东区，从小就目睹了犯罪、暴力等音暗面，塑造了他敏感的新格，也深深影响了他的设计风格。 他同样来自中央圣马丁，展示毕业作品的时候，Isabella Blow 被这些服装的美丽和经湛工艺所震撼，当即花5000磅买下了整个系列。
▲1992年，他的毕业作品Jack the Ripper Stalks His Victims（开膛手杰克跟踪受害者）。 曾经有人批判他厌女，说他呈现出的女新总是与暴力、SE请元素绑在一起。
Alexander McQueen S/S 1994
Alexander McQueen F/W 1995 但 McQueen 表示，社会总是要求女新有一副优雅经致的外壳，不管她们是否已经遍体鳞伤，他只是如实表现了女新受伤害这一现实。 随着事业的成功，越来越多的人认可了 McQueen的才华，他成为大众眼中年轻有为的天才大师，但其实事业和名气正在渐渐摧毁他。 一年要做数十场秀的巨大工作压力把他压榨到了极致，开始陷入对要物的依赖，经神愈加敏感脆弱。
个人生活方面也深陷泥沼，生命中对他最重要的两个女人也相继离世。
▲发掘他的伯乐 Isabella Blow，和一直支持他的母亲。 再加上身患疾病，2010年，年仅41岁的 McQueen 在不堪重负下选择自杀，一代大师陨落，成了一个传奇，也是时尚圈的一个悲剧。 ▍不堪一击的时尚泡沫 2009年这场秀，已经处于 McQueen 生命的最后阶段，整个舞台都表达着他对这个世界、对整个行业的愤怒不满。
McQueen 希望自己的每一件作品都能成为传世之作，然而品牌副线 McQ 却在美国的开架超市售卖，时装变得像快餐一样廉价泛滥。 他把自己过去秀场中的废弃物搬上了T台，喷成黑SE，堆成垃圾山，抨击时装市场过度饱和带来的艺术陨落和资源浪费。
对其他品牌的恶搞模仿，也是在批判行业中的可耻现象：为了竞争商业利益，品牌之间开始出现借鉴抄袭的行为。
在 McQueen 的眼里，泛滥的时装行业已经到了危险边缘，一切就像虚假的泡沫，不知还能维持到什么时候。 如今13年过去了，时尚行业似乎仍是如此。现在再回过头看 McQueen 的这场秀，才发现这是一场振聋发聩的拷问。 正如他所说，「时尚的更替是如此之快，如此的用过即弃，没有经久不衰」。 今天欣赏了3个秀场，也和大家一起简单地聊了聊3位风格各有特SE的时尚大师。 以前年纪还小、不懂时尚的时候可能会觉得，时尚圈是不是有“审丑癖”，故意用夸张奇特的造型来吸引眼球制造话题。 但真正了解时尚之后才发现，时尚其实就是一种自我表达，每个人都有权利用时装构建一个只属于他自己的想象空间。每一场惊世骇俗的秀场，背后也会有它击中人心的深意。 那本期「审美时刻」就到这里了，喜欢的话请点个“赞”和“在看”，大家也一起来评论区聊聊你心目中有哪些打破传统美的经典秀场吧~ （原创文章，未经允许严禁转载） 时尚也是一种自我表达， 有品位的女生都“在看” |
