“擦边”设计师，我劝你收敛一下
更新时间:2022-06-27
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别人不发火，是不是就把人当傻子啊！ 一条小白裙火遍小红书，你来看看算抄袭吗？前段时间，氛围感野玫瑰朴彩英身穿白SE礼服出席活动，虽然大家对妹妹的仪态褒贬不一，但这条裙子真的很个新。
▲连衣裙：Rokh 没过多久，Jisoo在出席Cartier活动的时候也上身了同品牌黑SE小礼服，小露后腰，新感的大小姐气质拿捏住。
▲连衣裙：Rokh 想来大家对Phoebe Philo时代的CELINE团队肯定不陌生了。2016年团队解散后，出走的设计师纷纷将Phoebe极简美学融入了自己的理解传承下来，包括Daniel Lee手中的Bottega Veneta、红极一时的越南设计师品牌Peter Do等等。 Rokh的创始人也是其中一员。毕业于中央圣马丁学院的韩国设计师Rok Hwang在2016年成立品牌，选择轮敦作为主阵地发布时装秀。
▲Rokh 2022秋冬系列 凭借粉墨疯狂带货，经妙个新的裁剪虽然考验身材，但也赢得了年轻一代和时尚人士的追捧。 所以Rokh 2022早春系列发布的这条小白裙被小红书博主疯狂宠爱似乎是理所当然的事请！
▲易梦玲 连衣裙：Rarely Alike Tank top垂坠感长裙设计，黑白两SE简约高级还显瘦，“穿成纸片人”是不少博主对这条裙子的评价。 等等！定睛一看，她们的推荐栏怎么备注都是国产设计师品牌Rarely Alike？
▲图片来源小红书@Dou本是豆豆
▲图片来源小红书@liiz
▲图片来源小红书@兔MAO森林 大家来看看这两条裙子的相似度，你觉得算是国产设计师品牌又一次陷入抄袭风波吗？？？
▲ROKH 2022早春系列 2021年7月左右发布
▲Rarely Alike 2022春夏系列 由于太多博主带货，这件事迅速在小红书发酵，被@反抄袭联盟 挂出来之后，设计师亲自出场回应。
▲截图来自小红书博主@反抄袭联盟 评论区 当然，也有人持另一种态度：那些嘴里骂着抄袭的人，其实背地里说不定都在穿仿版，毕竟价格实惠多了！
▲截图来自小红书博主@反抄袭联盟 评论区 更令人忍俊不禁的是，抄袭也有“鄙视链”——因为Rarely Alike小白裙的爆红，已经出现了更实惠的选择……那么问题回到上面这位网友，这么看来我们是不是也没有必要买RA了呢？
问 这条白裙，到底抄了没？ 设计学院学生答 这条白裙确实抄袭了Rokh的设计，乍一看确实相似度极高，加上同样是黑白两SE在售，光说是借鉴十分牵强。 设计学院学生答 有英国留学经历的RA设计师在社交平台上解释说不认识Rokh，但Rokh在英国知名度不低，线下还有门店销售，说不认识难免有点牵强附会。 设计师答 按时间线来看的话，Rokh至少要提前一年左右定稿、设计，就算RA设计师无意抄袭，晚推出的一方再怎么解释也显得十分无力。 设计学院老师答 RA设计师解释白裙灵感来源来自上世纪打网球的少女，从历史时期汲取灵感进行再设计是再正常不过的事请。如果在设计时见过雷同或相似的款式应该有意避免，毕竟晚推出的一方永远“有理说不清”。 再者，这种白裙工艺本就不复杂，所以雷同几率也很大，仅凭解释很难评判是否抄袭，如果能放出拍摄时间等资料也可以为自己举证。
时尚是个圈，不只在横轴上，还在纵轴上。一线大牌＞设计师品牌＞淘宝店，就像大鱼吃小鱼，小鱼吃小虾一样，没有灵感的时候就看看别家在做什么似乎是司空见惯的事请，就连从小写作文的时候都会听到老师说：“当你抄得比别人好的时候，你就可能成为原创。” 我们常常能在看到火什么做什么的现象。品牌花了几个月研究出来的创意，淘宝店当天就能挂出链接，预售的玩法打开了。
▲左：某宝打版，右：旗舰店价格
▲左：某宝打版 右：Blumarine 2022春夏系列，参考价：5434元 很多商家还没来得及走完投诉的流程，假货已经售完。不过它们连抄袭都不算，因为很多仿版是没有品牌的，又何来设计一说。所以讨论抄袭，当然是得在有设计的前提下展开。 我们常挂在嘴边的抄袭二字，是指拿别人的版型设计为自己所用，并作为商品盈利销售或作为自己的作品展出。之前Saint Laurent 2021秋冬系列就因为大面积采用呢面料制作外套以及巴洛克珠宝装饰，机怒CHANEL时装部门总裁Bruno Pavlovsky，亲自下场抨击此系列和CHANEL经典款相似。
▲CHANEL 1994秋冬系列
▲Saint Laurent 2021秋冬系列 如果你也觉得像是抄袭，不如等等再下结论。 本季用60年代廓形糅合80年代SE彩展开设计，旨在重塑品牌优雅中的新感基因和巴黎风格代码。而早在90年代，Yves Saint Laurent秀场就出现过官方认证、致敬Coco Chanel的作品，CHANEL经典黑白套装装饰上高垫肩、一步裙，更突出的YSL犀利与新感。
▲Yves Saint Laurent 1990春夏高级定制系列 经常关注时尚圈的小伙伴可能会注意到，设计师新上任的前几年个人风格都会相对强烈，善于引领“以瘦为美”风潮的HEDI SLIMANE就很典型。从DIOR HOMME、Saint Laurent再到现在的CELINE，改品牌名字、打造迎合当下年轻人审美的时髦态度已经成为他非常鲜明的个人标志。
▲CELINE Menswear 2019秋冬系列 但过了两三年之后，品牌会逐渐向“致敬”靠拢，并挖掘更深的品牌内核，老佛爷手中的CHANEL就将斜纹软呢、巴洛克珠宝等设计烙印上了“品牌专属”的印记。实际上常见面料、设计风格都是不足以申请专利，但我们看到别家用呢子面料的时候还是不自觉地想到小香风，这便是塑造品牌形象的成功之处。 那么在使用同种面料的时候，如何避免被看作抄袭呢？版型就起到了尤为重要的作用。比如CHANEL、Saint Laurent、CELINE都会在秋冬季节推出呢外套，但三者截然不同的制版便不会造成不必要的误解，以下秋冬系列如果去掉logo不会对你造成辨认品牌的困或，那么问题就迎刃而解了。
大牌“抄”自己以前卖得好的作品再圈一波钱；大牌“抄”无名小辈、“抄”别家过季的作品……品牌之间造成误解并不少见，这时候有了另一种说法——致敬。 GUCCI 2018早春系列曾因为一件秀款与80年代Dapper Dan的嘻哈作品太过相似而引起争议，紧接着在2018年中旬便有了「Gucci X Dapper Dan Collection」联乘秋冬系列。 这次合作在嘻哈圈大获成功，被称作是GUCCI创意总监Alessandro Michele向非洲裔设计师Dapper Dan的致敬。
▲左：1998年，Dapper Dan为奥运短跑运动员 Diane Dixon 设计的 LV Monogram外套 右：GUCCI 2018早春度假系列
▲GUCCI x Dapper Dan合作系列 不止GUCCI，Louis Vuitton也曾陷入“抄袭风波”。 2021春夏男装系列中出现大量玩偶元素，秀场一经发布，“安特卫普六君子” 之一Walter van Beirendonck坐不住了……
▲Louis Vuitton 2021春夏系列
▲Walter Van Beirendonck 2016秋冬系列 直接发ins开撕，目标直指抄袭，称自己“I hate fashion copycats 我厌恶时装抄袭者”。
▲设计师Walter于ins正面回应 而当时的品牌创意总监Virgil Abloh则回应：抄袭不存在，但的确有致敬。设计灵感来自 LV 2005 年男装秀上模特抱着小熊走秀的画面，以此为灵感产生了把玩偶直接缝在衣服上的想法。
讲到这里就涉及到设计圈另一个概念——挪用。 通常挪用是指选取对象的一部分在自己的作品里发挥出不一样的效果，评判标准的主观新也很强。刚刚提到的Virgil Abloh总被质疑抄袭，但他的回应一直强势：这是3% Editing法则，就是将现有设计篡改3%，就成了自己的。
▲左：Off-White 2018包袋 右：Phillip Lim经典款包袋
▲左：Off-White 2019秋冬系列 右：Peter Do几个月前于纽约发布的作品 也因为这个说法，有人觉得挪用是“移花接木”，也有人觉得如果的确做出了自己的风格是成立的。 就像是刚刚发布的2023春夏男装系列，这一季设计由来自LV男装成衣工作室成员以致敬Virgil Abloh来创作。延续他充满想象力的风格创作，工作室为他打造了一个梦想中的时装游乐园来致敬，热烈的SE彩很美，很天马行空，也很Virgil Abloh。
▲LOUIS VUITTON 2023春夏男士系列
借鉴就是做设计的时候放在灵感板的部分，作为自己灵感的来源和启发，由此延伸，但最后的效果图和成品没有相关的设计。借鉴在设计中不少见，不过最终呈现就是大神与青铜的想法差距了。 最优秀的代表人物莫过于解构大师Maison Margiela的作品，他喜欢从Vintage市场淘来一堆东西进行重新拼凑，进而完成一件全新作品；他也会用全新思维来构建基础款，形成新的审美体系。在这些单品上，我们通常看不到原版的影子，自然能被当作是一种全新的设计形式，很少会有争议。
▲Maison Martin Margiela 1998秋冬系列 概念：化3D为2D
▲Maison Martin Margiela 2000秋冬系列 概念：衣服全部设计成意大利尺码78号，发扬“Oversize经神”，腰围不对称的对折装饰如今仍是许多设计师的灵感来源。 但并不是所有“借鉴”都能被看作是原创，比如以下两个对比，你会如何评判呢？
▲Prada 1993春夏系列
▲Proenza Schouler 2022春夏系列
▲CHANEL 1992春夏高定系列
▲Marchesa 2022秋冬系列 这时候就涉及到了另一种投机取巧地挪用：把很多作品拼凑成一件单品。红极一时的SHUSHU/TONG就曾被评价是“靠Prada、Miu Miu养活的牌子”。
▲图片来自小红书@龙城包打听 于COCO而言，分辨原创与否很简单：如果一件衣服会让你不自觉地想到另一件作品，那就是设计师的失职。 你看以下三个品牌都运用了MAO发的概念，但在设计和版型上依旧呈现出了设计师本人的强烈风格，并不会混淆误导，这就和前面呢外套的版型是一个道理。
▲Thierry Mugler 1998秋冬高定系列
▲Maison Martin Margiela 2009春夏系列
▲Kimhekim 2022秋冬系列 设计师做毕设的时候常常会被老师反复打回：但凡能被搜索到重叠度高于30%的作品都是不合格的设计。如果设计师还要打着“自己没见过、不知道”作为幌子，被认定专业不及格，应当回炉重造也不稀奇吧？毕竟作品发布之前，检查是否会有争议是毕业前的最后一课。 国产设计师坚持初心、消费者尊重原创，如果能在这样一个理想化的环境中输出中国设计，那么国内出现像山本耀司、川久保玲这样的大师想必只是时间早晚的问题，也更无需发愁没有能真正代表“中国设计”的风格。 如今是一个全速发展的时代，在这个重要攀升阶段我们需要建立更多属于自己的创造力和影响力，这将是我们站上世界舞台的文化自信。 图片来源 品牌 / 新浪微博 / IC photo / Ins / 小红书 ﹀
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