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没有辣味的人生不值得一过(2)

在国内,辣椒最早的文字记录在明代。杭州人高濂所著的《遵生八笺》中,有对番椒的记录:“丛生,白花,果俨似秃笔头,味辣SE红,甚可观。”彼时,明代戏曲家汤显祖在其《牡丹亭》中也提到了辣椒花。从这些文献中,大致可以了解,辣椒最初更多是供人观赏的植物。直至清代,辣椒才开始作为食材在市场中流通起来。地方志《思州府志》中如是记载:“海椒,俗名辣火,土苗用以代盐。”这句话看似简明,实际上却反映着当时的社会状态。由于辣椒占用的种植面积小,且产量高,贵州山区的农民很喜欢种植。此外,在缺少盐调味的请况下,带有刺机新气味的辣椒也就成了“料理神器”。

自那之后,辣椒以贵州为圆心,向四周的省市扩散。现在人们印象里的几个食辣大省大量消耗辣椒的传统,也大概形成于那时。不过,很长一段时间内,辣椒只是在庶民、工人阶层间流动,并没有进入官员、商人这类生活充裕的圈层之中。

四川作家李劼人在小说《大波》里就提到过四川的“盆盆肉”,也就是人们所熟知的夫妻肺片,他在小说里写:“吃在口里,又辣,又麻,又香,又有味”,但是,“体面人要吃这种平民化的美味,必两头一望,不见熟人,方敢下箸”。

等到辛亥革命爆发,中国旧有的社会阶层被打破,辣椒才迅速地渗偷到更广阔的人群当中。而其风行的原因,无外乎两个。

其一,是辣椒价格便宜,作为佐料,添加在菜品中,并不会增加成本。其二,是因为辣椒本身的“魔力”。食辣的人,对此应该都不陌生。从生理学的角度看,吃辣时,大脑会释放出令人愉悦的内啡肽,而这种酣畅的体验常常会让人上瘾——尽管我们都清楚,辣不是味觉,而是痛觉,可面对有人的辣味食物,人们还是衣罢不能。

食辣大省“卷”起来

辣椒在中国的土壤上生根之后,很快便获得了众多拥趸。清末时,国内已经形成湖南、四川、云南、贵州四大食辣中心。徐珂的《清稗类钞》中,清晰地记录了这一点:“滇、黔、湘、蜀人嗜辛辣品。”

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